Организация заземления в универсальном электротехническом шкафу

Многие думают, что достаточно прикрутить провод к корпусу «на глазок», но на деле плохой контакт или неправильное сечение могут превратить защиту в мину замедленного действия. В этой статье разберем, как правильно организовать заземление в универсальных электротехнических шкафах, чтобы потом не было мучительно больно.

Начинается всё с главной заземляющей шины. Это такой «нулевой меридиан» всего шкафа, точка, куда сходятся все защитные проводники. По правилам, она должна быть установлена внутри корпуса в доступном месте, желательно поближе к вводу питания. Самое важное требование – шина должна быть медной. Алюминий здесь под полным запретом, потому что он окисляется, контакты греются и теряют надежность. Сталь использовать можно, но она хуже проводит ток и ржавеет. Конструкция шины должна позволять отсоединять каждый проводник отдельно, да ещё и только инструментом – никаких скруток или зажимов «на пальцах». Это нужно для того, чтобы можно было проверить сопротивление изоляции, не снимая все провода сразу.

Дальше идёт подключение самого корпуса. Многие считают: раз шкаф металлический, он и так заземлится через крепёж. Но это ловушка. Краска на стенках не проводит ток, ржавчина на болтах тоже. Поэтому нужен отдельный проводник, который соединяет корпус с главной шиной. Обычно для этого используется винтовое соединение с гроверной шайбой, которая врезается в металл и обеспечивает контакт. В качественных универсальных электротехнических шкафах даже есть специальные приваренные шпильки для этих целей. Важно помнить: соединение «сталь корпуса – медный проводник» – это гальваническая пара, которая со временем разрушается от электрохимической коррозии. Поэтому место контакта нужно защищать специальной смазкой или использовать лужёные наконечники.

Теперь про самое интересное – сечение проводников. Тут работает правило, которое прописано в ПУЭ: сечение защитного проводника должно быть не меньше сечения фазного, если оно до 16 квадратов. Если фазный провод 35 квадратов, то защитный должен быть 16. А если фаза толще 35, то заземление берут не меньше половины сечения фазы. Но есть и минимальные пороги: медь не тоньше 2,5 мм², если есть механическая защита, и 4 мм², если кабель просто так болтается. Для присоединения самого заземлителя к шине внутри здания – медь не менее 10 квадратов. В общем, чем толще, тем надёжнее, особенно если есть вероятность токов короткого замыкания.

Маркировка – это не для красоты, а для безопасности. Все знают, что заземление обозначается жёлто-зелёным цветом. Но мало кто помнит, что сама шина тоже должна быть опознаваема. Если это просто кусок металла с дырками, а вокруг него куча проводов, найти его в аварийной ситуации будет сложно. По правилам, на шину или рядом с ней должен быть нанесён знак заземления, а сама шина может быть окрашена в жёлто-зелёный цвет или иметь соответствующие наклейки. Причём цвет должен держаться, не слезать со временем и не скрывать надписи.

И последний, но важнейший этап – проверка. Собрали, подключили, закрыли крышку и забыли? Так не работает. После монтажа нужно измерить сопротивление петли «фаза-ноль» и проверить, что сопротивление заземляющего устройства соответствует нормам (обычно не более 4 Ом для сети 380 В). Для этого на главной шине должно быть предусмотрено место, куда можно подключить прибор, не разбирая весь щит. Если контакт плохой или провод перебит, прибор покажет бесконечность, и это повод бить тревогу. Только когда все цифры в норме, можно считать, что заземление в универсальных электротехнических шкафах сделано правильно и шкаф готов к работе без риска для жизни.